¿Qué hacer en laa Reserva de Fauna de Moremi, en Botswana (Delta del Okavango)?

Moremi es la mejor reserva de vida silvestre de África y, como no podría ser de otra forma, en ella se da protección a un gran número de animales y de plantas.  

Después de pernoctar en el hotel Sedia, en Maun; descansados, limpios y con las pilas recargadas, nos dirigimos en un Toyota 4X4 por una larga y lenta pista de arena a nuestro siguiente campamento, el Khwai Tented Camp, situado en el extremo noreste de la Reserva de Fauna de Moremi, a seis horas de Maun.

Hicimos una corta parada una vez pasado el poblado de Sogate.  Después, nos dirigimos a la puerta Sur de entrada a la Reserva de Moremi o Puerta Maqwii. 

En la Puerta, realizamos los trámites de entrada y aprovechamos para bromear y hacernos unas fotos con los huesos de elefante que adornan este puesto de guardia.

La pista atraviesa toda la Reserva de sur a norte, en linea recta, a través del bush de mopanes y acacias de la zona llamada Mopane Tongue. En alguno de los claros a los lados de la ruta, pudimos hacer los primeros avistamientos de grandes mamíferos y aves: avestruces, búfalos, cebras, alguna jirafa...

Moremi forma parte integral del ecosistema del Okavango y del Parque Nacional de Chobe, de los cuales está separado simplemente por líneas de mapa, sin vallas ni demarcaciones. Los animales se desplazan en libertad, sin obstáculos, a través de toda esta inmensa área geográfica formada por parques naturales, reservas de fauna y concesiones.

En 1962, fueron los nativos del pueblo batawana, y no el estado de Botswana, quienes decidieron convertir un coto de caza  en una reserva para detener la reducción de fauna en la zona (y fue la primera vez que esto ocurría por iniciativa popular en toda África).  Se trataba de proteger la región conocida como la Mopane Tongue, una lengua de tierra firme en una zona inundable en época de lluvias. Esta es la zona que estábamos atravesando de sur a norte en nuestro vehículo 4X4.

En la década de los 70, se añadió el coto real de caza del Jefe de Moremi, conocido como Chief´s Island y, ya en 1992, la reserva se completó con una franja de tierra al noroeste, entre los ríos Jao y Nqoga. 

Moremi es una zona muy plana, con extensas llanuras de inundación que se anegan durante la temporada de las lluvias.  Numerosas corrientes de agua y lagunas aguantan también durante la época seca.  En el recorrido, los guías nos citaron numerosos ríos, si bien, he de reconocer que sus nombres son difíciles de recordar y, lo que es más importante, sus cursos son imposibles de seguir sobre el terreno.

Finalmente, llegamos a la North Gate o puerta Khwai.  En esta zona, la mas septentrional de las vías fluviales del Okavango se va estrechando hasta tal punto que se hace practicable de lado a lado a través de un puente de troncos de madera.  

En las oficinas de esta misma puerta realizamos los trámites de recepción del Khwai Tented Camp, ubicado justo al lado, al sur del río Khwai.  Unos minutos para estirar las piernas, me permitieron curiosear la información a los guías sobre la ubicación de los animales principales en esta jornada.

Las parcelas del camping están repartidas a lo largo del río y en el interior de un bosque abierto al paso de todo tipo de animales. En el mismo camping vimos atravesar, a diversas horas del día: un chacal de lomo negro, un hipopótamo, impalas, monos babuinos, monos verdes, mangostas enanas, etc... 

Por la noche, la música de fondo estaba interpretada por hipopótamos (las notas graves).  Las voces correspondían a los babuinos, las múltiples especies de aves y a alguna aguda hiena que habitaba en los alrededores. Las luces del espectáculo nocturno: las luciérnagas en árboles y arbustos.

Por la tarde, nuestra primera salida fue por las pistas que van hasta Xakanaxa.   La ruta se dirige primero hacia el sur y, después, hacia el oeste a través de un territorio dominado por mopanes ancestrales y la laguna de inundación de Xuku, que estaba seca y plagada de animales en nuestro recorrido.

En las primeras llanuras, pudimos observar: impalas, cebras, tapis, ñus, gacelas, antílopes acuáticos ... 

En una zona abierta, camuflados entre la paja seca, una manada de leones, se disponía a cazar un impala que se había descolgado de su grupo.  Una escena emocionante que no llegó a culminar ya que, sin ninguna explicación evidente, la caza se abortó de repente y el impala rezagado pudo continuar su camino sano y salvo.

Una de las paradas de la pista está señalizada como "Hippo Pool" y conduce a un lago poco profundo donde los hipopótamos se sumergen viendo pasar el tiempo. Aburridos, a veces les da por bostezar.

Entre las aves, destacan en esta zona: gansos egipcios, patos crestones, las omnipresentes gallinas de Guinea, las cigüeñas de cuello blanco y muchas otras especies .

Solo está permitida la circulación por la Reserva hasta las 6 y media de la tarde. Al regresar a nuestro campamento, antes del anochecer, nos cruzamos con una manada de licaones en actitud de buscar alguna víctima para su cena. 

Los licaones (o perros salvajes, en inglés) son animales extraordinariamente inteligentes que cazan en grupo y siguen estrategias muy sofisticadas que les permiten abatirr antílopes tan grandes como el kudu, el tapi...

Dimos la vuelta y los seguimos para poder captar esta fotografía:

En el segundo día, nos levantamos a las cuatro y cuarto de la mañana para poder desayunar y aprovechar mejor toda la jornada, especialmente las horas matinales que son las de mayor actividad de los animales. 

Antes de subir al 4X4, leo lo siguiente en la guía Bradt , lo que aumenta mi motivación y mis expectativas para este gran día de safari:

"Es probable que puedas ver: ñus azules, cebras de Burchell, impalas, kudúes, topos, lechwes rojos, antílopes acuáticos, reduncas, jirafas, duikers, antílopes bosbok, raficeros comunes, jabalíes, babuinos y monos verdes..." 

"Los antílopes elan, sable y ruano también están por todo el parque pero son menos comunes..."

"El león, el leopardo, el guepardo y la hiena moteada tiene aqui colonias muy prósperas"  

"Moremi es un lugar clave para el licaón..."

"El elefante, el hipopótamo y el búfalo están aquí durante todo el año agrupados en grandes rebaños." 

"El chacal rayado y el de lomo negro también hacen acto de presencia.  La hiena parda aparece en ocasiones, pero es extraño verla.  Hay zorros orejudos... "

"Hay una gran variedad de mangostas, incluidas las rayadas, las enanas, las esbeltas, las meloncillo, las de agua y las Selous."

El recorrido comenzó siguiendo los pasos del día anterior, entre cebras, tapis, antílopes acuáticos y ñus.

Los leones del Okavango son famosos por su tamaño, por su fortaleza y por ser los únicos leones nadadores, ya que no tienen mas remedio que nadar cuando la crecida veraniega los deja aislados en islotes desprovistos de caza, sin nada que llevarse a la boca. En la Chief Island de Moremi se mantiene una pequeña población de leones que se alimenta de impalas  ñus, antílopes, búfalos...  Las manadas de estos animales son atacadas por varios leones a la vez, normalmente hembras, que buscan matar al ejemplar más débil de la misma. Los felinos son extraordinariamente musculosos, pues la caza y posterior arrastre de grandes piezas exige un enorme esfuerzo. 

Unas leonas, jadeantes por el esfuerzo realizado, han comido algunas partes más blandas del ñu que acaban de cazar y arrastrar con sus fauces hasta un lugar de refugio frente a otros depredadores.   La boca ensangrentada y la respiración profunda y acelerada, le dan un aire mayor de dramatismo a la imagen.

Los elefantes son muy numerosos en el Delta del Okavango. Las marcas de su paso y presencia son abundantes por todas partes: excrementos, árboles descortezados o derribados, caminos entre arbustos de paso de las manadas, etc.  Es fácil encontrarlos en las orillas de las zonas húmedas y los ríos, donde cuentan con agua y la vegetación es más abundante. Los elefantes no tienen problemas para desplazarse por este sistema acuático de poca profundidad y están omnipresentes en todas las partes del delta.

Un elefante se vino literalmente encima de nuestro vehículo por la parte anterior, incluso hace ademán de atacarnos, o de saludarnos, quién sabe.

Pero el premio mayor de la jornada fue el leopardo... el rastro de unas pisadas del animal llevó a nuestros dos guías a desplegar todas sus habilidades en una búsqueda espectacular que dio sus frutos al cabo de unos minutos.

El leopardo es un cazador solitario muy difícil de observar, caza de noche y pasa el día escondido o dormido entre las ramas de los árboles que los ocultan completamente. Hay, por tanto, que confiar en los guías locales para encontrarlos.

Os dejo con la puesta de sol tras una silueta de jirafa, sin más palabras, un gran colofón para un grandísimo día.

Puedes seguir leyendo más historias de Botswana en los siguientes enlaces:

1.- Gentes de Botswana:

http://blogdeviajesviajaryaprender.blogspot.com.es/2014/12/gentes-de-bostwana-un-paseo-por-el.html

2.-  Una jornada con los bosquimanos del Kalahari:

http://blogdeviajesviajaryaprender.blogspot.com.es/2014/12/un-magnifico-dia-en-botswana-en.html

¿Qué ver durante unas horas de paso por la ciudad histórica de Mekínez (Meknès) en Marruecos?

En un viaje de trabajo en Marruecos y después de haber mantenido reuniones de trabajo con nuestro cliente en Casablanca durante la mañana de algún día del primer trimestre de 1991,  teníamos que desplazarnos por la tarde a Rabat en donde celebraríamos nuevas reuniones durante la mañana del día siguiente.

Es entonces cuando propuse a mis compañeros que nos desviásemos del recorrido convencional por la autopista que une Casablanca con Rabat para hacer una corta escala en la ciudad histórica de Mekínez, una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos, junto con Rabat, Fez y Marrakech.  

Cinco años después de nuestra fugaz visita, en 1996, Mekínez fue inscrita como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ciudad alcanzó su apogeo durante el reinado del sultán alauí Mulai Ismael (1672-1727), que hizo de Mequínez su capital y la convirtió en una especie de Versalles marroquí.  

Mulai Ismael se hizo construir una inmensa ciudad imperial que comprendía palacios, viviendas, establos, graneros, aljibes y talleres, además de un gran mausoleo.  Del conjunto solo se conservan ruinas.

En las proximidades de la puerta de Ban Mansour, contratamos a un guía local para optimizar nuestra visita de tres horas.

Ban Mansour el Aleuj es la más imponente y hermosa de las puertas monumentales abiertas en los 25 km de murallas que rodean a la vieja ciudad de Mequínez y fue construida en 1732.  Es también, la puerta más grande de África del Norte.

La Medina con sus estrechas callejuelas encierra uno de los mayores zocos de Marruecos en el que se respira una atmósfera típicamente árabe.

En la ciudad imperial, comenzamos un largo recorrido de unos 6 km. que nos lleva, en primer lugar, al mausoleo de Mulai Ismael se encuentran enterrados también su esposa e hijos.  El recinto se divide en varias estancias y patios interiores.  La tumba es una habitación fastuosa con un patio y una una fuente delante. Escaleras y las paredes están revestidas con mosaicos de azulejos.

El Mulai Ismael mandó construir un enorme granero, llamado Hera es Suani, al sur de la ciudad para almacenar gran cantidad de provisiones en unas condiciones óptimas de conservación, ya que el espesor de los muros mantenía una temperatura constante que facilitaba la conservación de los giros almacenados.  

También construyó unas caballerizas de dimensiones igualmente colosales con capacidad para 12.000 monturas.