He querido lanzar este blog con una de las ciudades que más me han fascinado en mi vida, Samarkanda, la antigua Maracanda que se remonta a 3.000 años a.d.C. De ella, Alejandro Magno dijo al verla: "para mí, es más bella que la vida".
Samarkanda se encuentra en Asia Central, en Uzbekistán, al norte de Afganistán. Es un lugar de referencia en la llamada Ruta de la Seda y renace en su apogeo tras el paso de las hordas de Gengis Khan y de Tamerlán. Fue precisamente Tamerlán quién la convirtió en capital de su inmenso imperio que se extendió desde Rusia hasta la China.
Samarkanda adquiere su máximo esplendor al tomar el poder Shah Ruskh (1409-1447), hijo de Tamerlán, amante de la paz y de las artes. Bajo su reinado, los mejores artistas sirios e iraníes decoran la ciudad.
En Samarkanda abundan las cúpulas vidriadas y los muros de vivos colores con predominio del color azul, que se aprecian en los mausoleos de la Necrópolis Chaji-Zinda, una auténtica joya de la arquitectura del Asia Central. En el largo y estrecho pasaje de la necrópolis se reúnen sepulcros en los que reposan un primo del Profeta y los favoritos de Tamerlan, también se encuentran en esta lugar mezquitas y celdas monásticas, todo ello presidido por la cúpula azul del mausoleo Kazi Zadé Rumi (s. XIV - XV).
Samarkanda adquiere su máximo esplendor al tomar el poder Shah Ruskh (1409-1447), hijo de Tamerlán, amante de la paz y de las artes. Bajo su reinado, los mejores artistas sirios e iraníes decoran la ciudad.
En Samarkanda abundan las cúpulas vidriadas y los muros de vivos colores con predominio del color azul, que se aprecian en los mausoleos de la Necrópolis Chaji-Zinda, una auténtica joya de la arquitectura del Asia Central. En el largo y estrecho pasaje de la necrópolis se reúnen sepulcros en los que reposan un primo del Profeta y los favoritos de Tamerlan, también se encuentran en esta lugar mezquitas y celdas monásticas, todo ello presidido por la cúpula azul del mausoleo Kazi Zadé Rumi (s. XIV - XV).
| Mausoleo Kazi Zadé Rumi |
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| Mausoleo Shadi Mulk |
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| Necrópolis de Shah Zinda |
El mismo estilo se reproduce en los ricos pórticos y los esbeltos minaretes de las tres medersas que conforman la plaza de Righistan, el corazón aún latente de Samarkanda, quizás uno de los conjuntos más armoniosos del mundo. El nombre de la plaza es persa y significa "Lugar de Arena". Es fácil imaginarla en tiempos de la Ruta de la Seda convertida toda ella en un gran bazar.
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| Plaza del Righistan |
En nuestra primera salida por la ciudad, justo enfrente del Hotel Uzbekistán, allí estaban, con la última luz del sol al atardecer, las madrasas de Shir Dar y de Ulugh Beg que junto a la mezquita-madrasa Tiliya Kari forman la imponente plaza del Righistan.
Impresionante e inolvidable fue el efecto de la luz anaranjada del ocaso del sol reflejada en los versículos en escritura cúfica escritos en los azulejos de colores turquesa en las historiadas fachadas planas, los minaretes y las cúpulas de azulejos.
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| Mezquita Madrasa Tiliya Kari |
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| Madrasa Shir Dar |
Incluyo un link a Viajeros Blog con una explicación muy buena e interesante de esta plaza tan emblemática
http://viajerosblog.com/plaza-de-registan-el-corazon-de-la-ciudad-tayiko-persa-de-samarcanda.html?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeedOtro mausoleo, el Gur-Emir (La Tumba del Soberano), posee la cúpula recubierta con una brillante coraza de cerámica policromada, la más importante de la ciudad que impresiona por su belleza.
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| Cúpula del Gur I Mir |
En su interior, se visitan los enterramientos de Tamerlan (bajo la cúpula) y de Ulugh Beg. El Mausoleo fue construido en un estilo innovador para la época, siguiendo una corriente aparecida a principios del siglo XV dominada por los principios del arte centro-asiático y de las tendencias orientales más cercanas. Su construcción comenzó a principios del año 1403 y estuvo culminado a finales de 1404.
Al igual que en otros Mausoleos, los enterramientos se encuentran en una pequeña cripta subterránea y las tumbas que se encuentran en la sala principal son solo decorativas, labradas en mármoles y onix y la del propio Tamerlán con nefrita. La pared interior esta cubierta en su base por un panel de mármol que la rodea. Toda la extensa superficie del interior está decorada con numerosos ornamentos y pinturas de bajorrelieve con predominio de oro en los trazos. El suelo esta formado por losas cubiertas de mármol. Una valla tallada, también en mármol, rodea el recinto en el que se agrupan las tumbas.
Durante el siglo XV fueron enterrándose diferentes miembros de la familia de Tamerlán, el primero fue Mir-Seid-Bereke, muerto en 1403, después los restos mortales de Tamerlán y su nieto. Después del asesinato de Ulugbek, también sus restos mortales y los de dos jóvenes hijos suyos fueron sepultados allí. Otros miembros de la familia Timúrida se encuentran enterrados alrededor del Mausoleo.
Harían falta muchas páginas para describir todas las maravillas de Samarkanda, solamente citaré las que considero son más relevantes, como es el caso del observatorio astronómico de Ulugh-Beg, cuyo sextante se encuentra intacto. El observatorio fue construido en 1428-1429 y fue una construcción única en su tiempo. Tenía 30 metros de altura y 3 plantas cubiertas de azulejos. La base del observatorio era un goniómetro (círculo vertical). Su principal instrumento, un sextante, estaba orientado con una exactitud asombrosa por la línea del meridiano de sur a norte. Tras la muerte de Ulugbek, el observatorio fue destruido y saqueado por fanáticos religiosos en 1449. En 1908 el arqueólogo Vyatkin encontró el primer documento donde se menciona la ubicación del observatorio, del que sólo ha llegado a nuestros días una parte subterránea de la base de sextante.
Las majestuosas ruinas de la mezquita Bibi-Khanum de imponente silueta, son majestuosas y presentaban este aspecto hace más de cuarenta años,
Y, finalmente, de camino a Afrosiab se pasa por delante de la Mezquita Khazrette-Khizr, con un importante porche de pilares de madera y techos decorados con motivos de arte musulmán. Hazrat Hizr es el patrón de los viajeros y el que ofrece el agua de la vida. Este lugar puedo haber sido un templo en el que los árabes edificaron en el s. VII una mezquita que fue la primera de la ciudad. La mezquita originaria fue incendiada por Gengis Khan en el s. XIII y se reconstruyó en 1854.
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| Mezquita Khazrette-Khizr |
En el verano de 1.979, Antonio Ruiz nos propuso realizar un viaje a Samarkanda, en la Ruta de la Seda. Antonio es catedrático de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia, así como Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). El es un gran conocedor de lugares fantásticos, buen conversador y excelente profesor. Reconozco que quedé muy sorprendido por el exotismo de la propuesta pero me sentí enormemente atraído por conseguir este importante y difícil objetivo. Queríamos emular la gesta de Ruy González de Clavijo, también segoviano como nosotros, embajador del rey de Castilla Enrique III. Nuestro Clavijo llegó a Samarkanda en 1404 y se reunió nada menos que con el Gran Tamerlán para, entre otras cosas, forjar una alianza contra los temidos turcos.
Tras un largo viaje con escalas en Moscú, Bratsk, Irkust con el lago Baikal, Taskent y la espléndida ciudad de Bukhara, llegamos a Samarkanda en el corazón de Uzbekistan, una de las repúblicas de la extinta URSS.
He insertado este vídeo moderno, encontrado en YouTube, que ilustra muy bien lo que he venido contando hasta ahora en este blog sobre Samarkanda.
muy interesante, pero en qué compañia de avión viajasteis. Podrias poner algún dato páctico por favor.
ResponderEliminarComo indico en este reportaje, estuve en Uzbekistán en 1979. En la Unión Soviética solamente había una compañía aérea (Aeroflot) y una agencia estatal de viajes (Intourist). Con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú en el 80, el gobierno soviético decidió abrir al turismo algunas rutas alternativas a las ciudades tradicionales de Moscú, Leningrado y Kiev.
ResponderEliminarUna de las rutas propuestas, incluía Bukhara y Samarkanda, ciudades que se encontraban entre mis objetivos personales.
Politours ofreció el programa,lo realizamos unas 25 personas.
Nuestra residencia en Samarkanda fue el hotel Uzbekistán, recién estrenado para el evento de los JJOO. Muy bien situado, cerca de la plaza del Rigistan, con las tres medersas.
Muchísimas gracias por poner mi blog en su lista. Me llamo Pablo tengo 16 años y soy un apasionado del viaje. Su blog es mi referencia, y menuda sorpresa me di al ver que lo tiene en su lista, siempre que veo sus gigantescos artículos me desmotivo un poco al ver los míos jajajaja. Pero lo dicho, gracias de nuevo.
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ResponderEliminarHabíamos pasado por Jiva y Bujara entre soles y sombras. Con nosotros caminaban las historias más hermosas, los aromas más exóticos, el rítmico sonar de los laúdes y panderos El color y la luz tamizaban el cenit de turquesas y las mayólicas parecían escaparse entre las nubes y los minaretes, como el enamorado arquitecto de Bibi-Khanym. Y fue alli, en la plaza del Registan, con el milagro de la noche y la luz del plenilunio, restallando entre los oros de la medersa de oulougbek, provocando hechizos con sus paneles de marmol,contrabalanceando sinuosamente las diagonales de mosaico y ladrillo hacia el aivan y el tímpano, repleto de cincelado por una constelación de estrellas de cinco y diez puntas con las cuales, armonicamente, danzan y hacen eco las estrellas del arco, cuando de pronto, comprendí Allí fue cuando pensé que las teorías de influjo del espacio y de la antropología no son localistas. El quehacer de nuestros artistas se aproxima de forma casi exacta a estas recreaciones de luz y color, de línea y precisión, aquí encontradas tantas veces en Gour-Emr, ante el Gran Tamerlán o en Chakhi-Zinda entre líneas y espacios evocadores de las "Mil y una noches".
Gracias Inés por tu maravillosa aportación a este post. Refleja perfectamente las sensaciones que experimenté al encontrarme por primera vez en este espacio incomparable que es la Plaza de Righistan. Sucedía en 1979, muy lejos de la presión turística que abruma actualmente estos lugares de Uzbekistan. Todo un privilegio, de verdad, gracias por hacérmelo revivir.
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